Когда обрезают плодовые деревья
Исключение составляют молодые деревца, которые хорошо растут, но плохо плодоносят. Их обрезают в начале лета, до 15 июня. При удалении лишних ветвей питание будет поступать к оставшимся веткам, в результате стимулируется появление плодов.
Молодые саженцы обрезают не раньше начала весны следующего года. Взрослые деревья можно формировать и весной, и осенью. Зимой также можно проводить обрезку при температуре не менее -7...-10°С. При более сильных морозах срез может получиться неровным, и будет хуже заживать на холоде.
Виды крон
Разреженно-ярусная
Универсальная схема, подходящая для многих плодовых видов. Ее можно использовать как для высоких, так и слаборослых саженцев. Получается свободная крона полусферической или округлой формы. Однако при использовании этого метода необходимо соблюдать порядок расположения веток и расстояние между ними. Схема не подойдет для очень светолюбивых видов. Можно использовать для яблони, вишни, сливы, черешни и груши.
Как сделать:
Первый ярус создают два-три мощных побега, которые расположены на равной дистанции вокруг ствола. Ослабленные, неудачно растущие и загущенные ветки убирают. Второй ярус будет расположен в 60 см от верхнего побега первого яруса. Он включает 2-3 основных побега, но располагаются они разреженно.
Ветви, расположенные выше второго яруса, обрезают. Если формируют слабоветвящийся вид, можно добавить основные ветви третьего яруса. То же относится к формированию деревьев, растущих в южных регионах. В результате получается дерево высотой до четырех метров с ярусными и одиночными ветками. Ветви расположены на расстоянии 60-100 см. При компактной кроне дистанция будет больше, а при раскидистой — меньше.
Мутовчато-ярусная
Метод позволяет быстро и просто сформировать крону, получается полусферическая округлая форма. Однако если на первом ярусе будет много ветвей, они могут замедлить рост ствола. Смежные ветки могут сделать крону непрочной, а между ветвями может плохо формироваться кора, из-за чего дерево менее устойчиво перед заморозками. Способ подходит для большинства плодовых видов, но дерево получится достаточно высоким, поэтому собирать плоды вручную с верхних ветвей может быть трудно.
Как сделать:
Первый ярус формируют 4-5 побегов, которые выросли из смежных точек роста. На втором ярусе оставляют два-три побега, растущие через почку. Дистанция между ярусами чуть больше полуметра. Изначально на дереве нужно найти почку на высоте 50 см от грунта. Это будет первая основная ветвь нижнего яруса. Отступив от нее 22-32 см вверх, оставляют две почки, расположенные в разных направлениях под углом 120 градусов. Из них сформируются следующие главные ветви. Над четвертой почкой срезают стебель без пенька.
На второй год можно сформировать следующий ярус. От нижнего яруса отступают полметра вверх и оставляют две-три почки. Между точками роста остается дистанция 12-22 см. Если дерево высокое, отступают вверх еще на 40 см и отмечают две почки. Над ними делают срез и убирают главный побег.
К третьему году у дерева будет 2-3 яруса. Получится саженец 250-300 см в высоту, на котором будет 7-10 основных веток, расположенных группами. Дистанция между ярусами составит полметра. Со следующего года убирают свежие ветки на штамбе каждый год. Годовой прирост между ярусами отгибают вниз, чтобы ослабить рост и ускорить появление плодов.
Безъярусная
В небольшом саду можно сформировать безъярусную крону с 4-5 основными ветками и одним порядком ответвления. Получится компактное дерево со свободной кроной полукруглой формы.
Как сделать:
Оставляют от 5 до 8 скелетных веток, которые расположены по всему стволу на дистанции 22-42 см между ними. Главную ветвь подрезают, отступив 22-32 см вверх от вершин основных веток. Если крона раскидистая, расстояние можно сократить.
На протяжении четырех лет с момента посадки формируют главные ветви следующих порядков. Они должны быть расположены под углом 45 градусов от ствола, чтобы сформировалась прочная крона. Если ветки растут под острым углом, они будут сильнее вытягиваться, и в будущем их будет необходимо обрезать покороче, чтобы они не конкурировали с соседними за свет и питательные вещества. При этом стоит учитывать, что центральная ветвь должна быть более развитой, чем главные разветвления.
В процессе формирования кроны учитывают расположение почек на ветвях, чтобы из них выросли побеги в правильном направлении. Для пирамидальной кроны проводят обрезку на внешнюю точку роста, чтобы получилась широкая крона. Раскидистую крону или со свисающими ветвями обрезают на внутреннюю точку роста, чтобы ветви росли вертикально. Побеги можно подвязать для изменения направленности роста.
Комбинированная
Метод сочетает несколько приемов из разных способов формирования кроны. Получается свободная округлая форма. Можно использовать обрезку для многих плодовых видов, включая яблони, вишни, а также черешни, груши и сливы.
Как сделать:
Первый ярус формируется из 3-5 побегов, которые расположены на дистанции двух-трех почек между ними. Они должны расти в разные стороны. Можно оставить одну запасную ветвь, на случай если сломается одна из основных веток. Главные побеги следующих ярусов оставляют, отступая по 32-42 см от нижних.
Второй ярус закладывается на дистанции 32-42 см от основания, а последующие — отступая 42-62 см. Так крона будет получать больше света сверху. Нижние ветки остаются приподнятыми, в естественном состоянии. Верхние побеги прищепками отгибают, чтобы они были расположены горизонтально под углом 90 градусов.
Веретеновидная
Крона округлой формы с большим количеством полускелетных ветвей, которые располагаются горизонтально. Нижние ветки можно приподнять, чтобы за саженцем было проще ухаживать. Взрослый сформированный саженец вырастает до трех метров, диаметр кроны также не превышает 3 м. С помощью этого метода можно сформировать дерево, которое будет обильно плодоносить в короткие сроки. Можно выбрать вариант схемы для разных видов насаждений. Подходит для невысоких скороплодных видов кольчатого типа.
Как сделать:
Ветки формируют вокруг ствола по спирали с равномерными интервалами, отступая от 1 до 4 почек между ними. В первый год дерево растет свободно в течение лета, а в августе побеги нужно отогнуть и закрепить горизонтально. На второй год необходимо стимулировать рост ветвей вокруг ствола, поэтому второстепенные ветки обрезают, отступая 32-40 см от закрепленных. В августе второго года процесс повторяют, и свежие побеги закрепляют горизонтально. Формирование продолжают в течение 6-7 лет.
Невысокие и карликовые сорта можно обрезать, используя вариации схемы:
- Плоская веретенообразная крона получается, если во время пригибания побегов расположить их вдоль рядов. Они будут расположены плотнее, а дистанция между рядами будет меньше.
- Свободно растущий куст формируют, оставляя свободно произрастать обрастающие побеги на стволе, не пригибая горизонтально. Процесс формирования получается более простым и быстрым.
- Приподнятая форма получается, если оставить выраженный главный ствол и дополнить обрастающими ветками, которые растут произвольно.
Кустовидная
Крона включает от 5 до 8 главных ветвей, которые растут на дистанции 10 см и широко расходятся друг от друга. Первый ярус из 3-4 побегов сформирован, а остальные ветки расположены по одной. Второй ярус не формируют, обрезая все ветки. Метод подходит для климата со снежной зимой, поскольку можно сформировать низкорослое дерево.
Как сделать:
В первый и второй год роста молодые побеги обрезают, укорачивая на треть. Нижние ветви остаются подлиннее, а верхние покороче. Центральную ветвь подрезают, немного отступая от верхнего бокового побега, когда она сформируется. В следующие годы проводят обрезку только для прореживания густой кроны. Схему можно адаптировать и сформировать приземистое дерево. Метод используют для регионов со снежной зимой, поскольку ветви получаются более прочными.
Полуплоская
Немного вытянутая крона относительно ряда, и уплощенная в междурядьях. Простая схема формирования, благодаря которой дерево быстро начинает плодоносить и хорошо растет. Можно использовать для груши, сливы, яблони, абрикоса, в частности для привитых на клоновый подвой среднего роста.
Как сделать:
Крону формируют из центральной развитой ветви и 4-6 главных веток первого яруса. Они располагаются в несколько ярусов попарно. Отходят от ствола на 46-60 градусов. Дистанция между ярусами составляет от 70 до 100 см. У высокорослых видов расстояние будет немного больше.
На главных побегах первого яруса с каждой стороны формируют разветвления. От ствола отступают 32-42 см, а расстояние между ветками составляет 22-32 см. В будущем крону прореживают, а главную ветвь-проводник каждый год укорачивают.
Плоская
Схема подойдет для создания густых зарослей, а также для ускорения формирования плодов у поздних сортов. Но процесс длительный и требует больших трудозатрат.
- Пальметта — плоская крона, на которой все главные ветки первого яруса расположены на одной вертикали в ряду. Растущие близко друг к другу деревья формируют живую изгородь. Сильнорослые деревья могут опираться на шпалеры.
- Кордон — плоский вариант кроны с вытянутым вверх стволом с укороченными плодовыми ветвями. Боковые ветви обрезают покороче весной, а затем проводят пинцировку несколько раз за лето в период роста.
Как правильно обрезать плодовые деревья
Молодые саженцы
В течение первых двух лет дерево активно наращивает корни, поэтому заметный рост кроны будет только на третьем году жизни. С этого момента дерево регулярно обрезают. Во время первой обрезки необходимо сформировать скелет кроны в зависимости от выбранной формы. Когда саженец вырастет до желаемой высоты, центральную ветвь обрезают на вершине. Это поможет замедлить вертикальный рост. Оптимальная высота плодового саженца — до двух метров. Более высокие деревья сложнее в уходе, а также с них трудно собирать плоды.
План обрезки молодого дерева:
- На третьем году обрезают центральную ветвь на высоте 75 см. На стволе должно остаться десять почек. Ветви, которые из них вырастут, сформируют нижний ярус.
- На четвертом году оставляют три наиболее крепких молодых побега, чтобы сформировать второй ярус. Засохшие и заболевшие ветви обрезают.
- Каждый год продолжают формировать крону, придерживаясь этой схемы.
Не пропустите
Взрослые деревья
Во время формирующей обрезки выросшего растения важно не перестараться. За один раз можно обрезать не более трети от всей зеленой массы. Остальное можно будет обрезать в следующем году.
Обрезка зависит от цели:
- Чтобы стимулировать появление почек и новых ветвей, ветки укорачивают. Многолетние побеги обрезают над ответвлением. Однолетние ветки срезают над почкой.
- Для прореживания загущенной кроны сначала удаляют ветки, которые растут внутрь. Также удаляют побеги, которые плотно сплелись между собой.
- Засохшие и больные ветки также необходимо обрезать. Погибшие ветки более темного оттенка и ломаются, если их согнуть.
